Volvemos de Aventura en Marruecos en moto Off Road en una versión extendida de seis días para cumplir el objetivo de recorrer Plage Blanche(Playa Blanca). El nombre se lo pusieron los navegantes españoles y es una playa de unos 40 km al sur de Marruecos, en la misma latitud que Puerto del Carmen, en Lanzarote.
Todos terminamos sanos, salvos, felices y contentos despues de vivir una intensa aventura en Marruecos.
día 1 AGADIR – MIRLEFT
Casi cualquiera que sepa montar en moto puede hacer una pista y mantener el equilibrio. La arena es otra cosa.
Por este motivo el primer día antes de empezar la ruta paramos en un campo de arena de entrenamiento.
Vemos cómo conduce cada uno de los participantes e intentamos solucionar los problemas con la técnica para manejar en arena: Gas y culito atrás.
La teoría funciona pero la práctica depende de la mente de cada uno. Hoy en día, la apariencia, los músculos, etc. Le damos mucha importancia al físico, postureo… y luego falla la mente 🙆
El músculo más importante del cuerpo humano es el cerebro. Aunque Google diga que el cerebro es un órgano complejo y con un funcionamiento apasionante, no lo define como músculo, yo sí.
Un músculo según la RAE es un tejido constituido por fibras musculares dotadas de capacidad contráctil. El cerebro es contráctil fuera de nuestra zona de confort. Hay es donde se expande… como el Universo.
Después inmediatamente del campo de entrenamiento salimos de aventura en Marruecos, hacia el sur paralelos al océano por pistas de arena sobre los acantilados por las playas de Tiznit.
La sorpresa es que todas las casas y negocios que estaban en la playa que no registrados legalmente (Todos), han sido demolidos por las autoridades marroquíes.
Donde la última vez nos tomamos un Té esperando a las motos en un café de la playa solo quedan los escombros.
La salida de la playa es a través de una duna. No es muy alta pero sí una larga pendiente. La hemos pasado con rocas y arena dura. Esta última vez ni una sola roca y solo arena blanda y seca.
Después decidimos descansar de la arena un rato y seguir por carretera hasta Aglou Beach donde nos esperaba la comida.
Almorzamos frente al mar varios riquísimos tajines de pollo y cordero, ensaladas frescas y un muy café solo para reponer y volver a las motos.
Salimos para subir las colinas del este pasando la tarde por pistas, para llegar antes del atardecer al fantástico hotel de Mirleft.
Puesta de sol espectacular, piscina, hammam, doradas salvajes de cena, con vino* y hoguera.
Una aventura en Marruecos con mucho más que lujos y comodidades.
Hoy vamos por las montañas hasta el desierto rocoso de Fort Bou Jerif.
Hacemos la parada para comer en la bonita Sidi Ifni, con un legado español muy presente.
En cualquier momento un paisano te saluda con un “Buenas tardes” haciendo cola en la pollería.
Dejamos Sidi Ifni saliendo por una empinada pista hacia la montaña con unas espectaculares de antigua colonia española, su puerto y el océano Atlántico.
El polvo cada vez es más seco y abundante cuando con la puesta de sol a las 12 llegamos a Fort Bou Jerif.
La espectacular cena consiste este vez en una sopa Harira de primero… Bueno para mi fue segundo y tercero porque repetí tres veces. Luego un magnífico Cous-cous y el postre que habla por sí mismo.
Era importante cenar bien para el Gran Reto del día siguiente.
día 3 FORT BOU JERIF – PLAGE BLANCHE – FORT BOU JERIF: Gran aventura en marruecos.
El amanecer del desierto es como en las películas, pero esto no es una peli, es aventura en Marruecos.
Hoy sin hacer las maletas salimos ligeros a tomar un whisky bereber en la playa de Assaka. Famosa en la comarca por su historias de contrabandistas y piratas… Como en casa estamos
Después seguimos atravesando ríos por la playa hacia el sur, bajando trepadas a pequeñas calas, volviendo a subir para hacer un tramo de asfalto, hasta llegar un peñón en la costa entrada y vista panorámica de Plage Blanche.
Todavía está la caravana del primer turista loco que llegó a estas tierras, que además fue el primer dueño de Fort Bou Jerif.
Después de respirar profundamente los pilotos, suben a las motos y enfilan la bajada para recorrer los casi 40 km de playa por la orilla, hasta la única salida a través del impresionante cañón de un río seco, con el fuerte Aoreora en lo alto.
Hicimos varias paradas en la playa hasta llegar a la entrada del cañón. El siguiente paso era superar la zona de dunas entre la orilla de la playa y la entrada del cañón.
Pasamos todos bien para luego subir una empinada pista para almorzar con las maravillosas vistas de la Playa Blanca desde el fuerte Aoreora.
Una vez repuestas las energías volvimos a bajar al cañón para recorrerlo hasta encontrar la pista de salida, los 15 km en 4×4 más divertidos de mi vida.
Las motos disfrutan de lo lindo con las continuas dificultades entre la arena, el barro, el agua. Hacemos varias paradas para descansar y disfrutar del ecosistema único en el que no encontramos, en medio de la nada.
Después de dejar todas nuestras energías, por fin llegamos a un pista hacia el norte, que es una larga recta de varios kilómetros y cuando desde el coche estamos viendo la carretera de asfalto delante, vemos que las motos no vienen por detrás.
Un pinchazo y posterior llantazo retrasa nuestra llegada al hotel, para celebrar un día que todos vamos a recordar para siempre de aventura en Marruecos.
día 4 FORT BOU JERIF – AGADIR
De vuelta a Agadir salimos por pistas de montaña hasta Sifi Ifni para luego por la carretera de la costa llegar a la playa de Legzira.
Allí vamos con las motos hasta la impresionante cueva para hacernos la foto. Almorzamos en la misma entrada de la playa en un chiringuito.
Con previsión de lluvía llegando a Agadir salimos por el asfalto. Después de la primera hora, una vez en la autovía, empieza a llover con bastante intensidad.
Todos llegamos al hotel sanos y salvos y además, sin pizca de sal ni arena.
Cada vez que hago un viaje de este tipo, hay un día en el que me pregunto: ¿Por qué haces esto? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué hago yo aquí? ¿Hay vida en otros planetas?
El Himalaya en moto 2023 no ha sido diferente a otros en este aspecto. Lo distinto han sido las circunstancias que provocan las preguntas metafísicas.
Delhi
El día 10 de septiembre llegué a Delhi a las 9 de la mañana, después de dos pesadas escalas en Frankfurt y Munich.
Por primera vez volé con Air India en un A340 bastante indio. Las pantallas de muchos de los asientos no funcionaban, entre ellas la mía.
Volver a Delhi siempre me emociona. Es volver a casa y ver que todo está igual. El tráfico loco, la muchedumbre, los fuertes olores, el polvo, los perros, las vacas…
OLD DELHI.
Dos días después llegaron los seis participantes del Himalaya en moto 2023 para descansar y el primer día hacer un recorrido turístico por Delhi.
EN TREN A KALKA Y EN MOTO A SHIMLA
El día 14 salimos muy temprano hacia la estación de tren de New Delhi para dirigirnos hacia Kalka, donde nos esperan las motos para continuar hasta Shimla.
Al llegar a la estación tuvimos una tensa negociación con los portadores de equipajes.
Su razón les mandaba cobrar 10 veces más del precio normal por ser extranjeros. Al final tuvimos que ceder y menos mal que lo hicimos porque tuvimos que cruzar 14 de las 16 plataformas que tiene esta gran estación.
Sobre las 12 llegamos a Kalka. Nos esperaban dos coches para llevarnos a un hotel cercano donde teníamos una habitación para cambiarnos y las motos.
La subida a Shimla fácil. Muy poco tráfico al contrario de lo me esperaba. Uno de los motivos de esto pudo ser el mal estado de las carreteras debido a las fuertes lluvias del monzón.
SARAHAN
En plena hora punta de la mañana salimos para atravesar Shimla entre un intenso tráfico. En una curva peraltada, por culpa de un bus que se cerró demasiado uno de los chicos tuvo una caída leve al no encontrar el suelo, al llevar el pie abajo.
Continuamos subiendo hasta Narkanda (2.708 msnm) para hacer la primera parada del día, con unas bonitas vistas del valle, a pesar de la niebla.
Hasta ese momento nos habíamos librado de la lluvia por poco. Solo niebla y algún trozo de carretera húmedo debido a un chaparrón.
La bajada desde Narkanda es una hermosura atravesando un frondoso valle de grandes pinos por una buena carretera.
De verde con gorra, Sanjay el conductor de Nepal y Murli el mecánico de Manali, junto a nuestro vehículo de apoyo. Mejor imposible, muchas gracias amigos.
Al caer la tarde con una ligera lluvia subimos los 15 kilómetros que separan Sarahan de la ruta principal, la National Highway 5.
Sarahan es un pequeño pueblo conocido por su Templo Bhimakali y por ser la puerta de entrada del Valle de Kinnaur.
El templo tiene motivos hindúes y budistas, objetos testimonio del antiguo comercio entre la India y las regiones tibetanas a través de la antigua carretera indo-tibetana.
El viernes 8 de septiembre, dos días antes de salir a India, recibí la noticia de mi socio Arvind.
En nuestra ruta hubo un gran desprendimiento debido a las fuertes lluvias del monzón y 500 metros de carretera han quedado cortados.
Las autoridades locales anunciaron una semana como mínimo de trabajos para volver a abrir la carretera.
Llegamos a Sarahan el 15 de septiembre, una semana después del desprendimiento en Nigulsari, a solo 30 kilómetros de nosotros y en la única ruta posible para seguir con el plan A.
Las noticias eran buenas. Nos dijeron que era probable que la carretera se abriese al día siguiente. Nos fuimos a dormir sin saber si al día siguiente podríamos continuar nuestra ruta hacia Spiti por Kinnaur.
A LA ESPERA EN sarahan
Nos levantamos un poco más tarde que los días anteriores y durante el desayuno todavía no llegaban las noticias sobre el estado de la carretera.
Por fin llegó la información. Casi con toda seguridad la carretera se abriría por la tarde.
Inmediatamente pensé que no podíamos salir por la tarde para hacer parte de la ruta de noche. La mejor opción era quedarnos otra noche en Sarahan y salir a la mañana siguiente.
En Kalpa íbamos a estar dos noches y en Kaza tres. Decidí quitar una de las noches en Kalpa para quedarnos en Sarahan.
Entre tanto Arvind me envió un plan B para seguir la ruta ese mismo día para llegar a Kaza por el paso Rohtang.
Después de hablar con Murli y Sanjay sobre qué hacer, decidimos seguir con el plan A, mantener la ruta entrando en Spiti por el sur. La subida es mucho más progresiva y de esa manera el mal de altura es un problema menos.
Así que sacamos el plan C para quedarnos en Sarahan y disfrutar del día de la mejor manera.
Bajamos al pueblo a tomar un chai y visitar su monasterio.
Después salimos por una estrecha carretera muy rota bordeando un precioso valle acantilado de un afluente sur del río Sutlej. A propósito de afluentes, el río Sutlej es el más grande de los tres afluentes que tiene el río Indo.
Atravesamos pequeñas aldeas con sus casas colgadas en las empinadas laderas y sostenidas por cimientos de madera. Los paisanos, tienduchas y los escolares sonriendonos a nuestro saludo.
Una ruta sin estrés muy divertida para llegar a una espectacular cascada con una cola de más de 100 metros.
Después de la excursión en moto, entrada la tarde nos dimos un descanso.
Me fuí a dar un vuelta por el pueblo y compré seis tiras de banderines típicos del himalaya para poner en el manillar de las motos. Cinco colores que representan los cinco elementos. El color azul es el cielo, el blanco el agua, el rojo es el fuego, el verde es el aire y el amarillo la tierra.
Terminamos con una serie de ofrendas, propósitos y buenos pensamientos para seguir con el plan A por la mañana.
CRUZAR EL DESPRENDIMIENTO DE NIGULSARI … O VOLVER A SARAHAN.
Por la mañana la noticia era que la carretera todavía no estaba abierta, pero que definitivamente hoy iba a estarlo.
Así que con el equipo local decidimos salir a hacer la cola.
Murli y Sanjay me dijeron que saliese yo primero con las motos. Que cuando llegase hasta la policía, si la carretera no estaba abierta, que diese la vuelta y les esperase en un restaurante unos cientos de metros antes del corte.
Y eso hice exactamente, porque la carretera no estaba abierta. El policía al llegar me dijo que serían unas cuantas horas más de espera.
Allí estuvimos entretenidos en el restaurante más de 5 horas… Increíble India 🙂
Hicimos amigos. Turistas, camioneros, peregrinos… Un chico alemán que venía desde Australia, después de trabajar allí tres años, con una KTM.
Iban llegando noticias y siempre era la misma. Retrasos en el horario previsto para abrir la carretera.
Sobre las 15 horas me dice Sanjay que salga con las motos y que le espere en el cruce de Karcham, a unos 65 km de donde estábamos.
Y cruzamos, toda una Aventura en India.
Sacando ventaja de nuestras motos y saltando la cola de coches. Por barrizales, arcenes y carreteras muy rotas llegamos hasta el policía que nos dio el alto.
Unos minutos antes la carretera había sido cortada de nuevo para unas reparaciones.
Estábamos a punto pero todavía no habíamos cruzado. Estaba seguro de hacerlo, el problema era que se nos hacía de noche llegando a Rakchham.
Después de pasar por fin el desprendimiento la ruta NH5 se convirtió en una autopista. Ancha, con buen asfalto, sin tráfico para lo que es India.
Con un buen ritmo y un par de sustos, llegamos a Karcham. Allí llamé a Sanjay y le dije que no le esperaba, que seguía con las motos hasta el hotel en Rakchham.
En el crepúsculo con los faros iluminando caca de vaca, tierra y piedras llegamos a la casa de huéspedes de mi amigo Aman Ahujaa.
Chitkul. El ultimo pueblo de India
La frontera de India con China está solo unas decenas de kilómetros de Chitkul y después del desayuno hicimos una excursión que se llama “Hasta donde te deja la policía”
El paraje es espectacular con los picos puntiagudos, sus nieves y las laderas de enormes pinos verdes y frondosos.
El clima era perfecto, sin amenaza de lluvia y el cielo azul con algodones dispersos.
Tomamos un chai para después iniciar la bajada hacia el río Sutlej y girar al este hacia Kalpa.
Kalpa
Kalpa es un pequeño pueblo a casi 3.000 msnm, conocido por sus huertos de manzanos. Los Kinnauri siguen un sincretismo de hinduismo y budismo. Muchos templos en Kalpa están dedicados a dioses y diosas hindúes y budistas.
El espectacular pico Kinnaur Kailash (6050 msnm) frente a Kalpa y es considerado sagrado tanto por hindúes como por budistas.
Con las luces de la mañana del Himalaya continuamos la ruta bajando desde Kalpa al río Sutlej, por divertidas curvas cerradas peraltadas a uno y otro lado entre el tráfico.
Seguimos el curso del río subiendo y bajando por una carretera en buenas condiciones. El coche se quedó repostando en la cola de la gasolinera y le esperamos con un chai y el segundo desayuno en una daba Punjabi.
Por fin spiti valley. nako
Después de Pooh paramos en el control de entrada a Spiti. Una vez presentados los pasaportes y documentos continuamos hasta Khab Sangam Bridge, el puente sobre el cruce de los ríos Sutlej y Spiti.
Allí confluyen además de los ríos los cinco elementos. Lugar de paso de las rutas comerciales de la antigüedad y entrada sur del valle de Spiti, ya estamos en el antiguo reino del Tíbet.
Y subimos a Nako por una estupenda carretera, picada de la piedra de la montaña, por una serie de bucles empinados (Ka Loops)
La vista desde arriba del cañón y la carretera es una de esas que se queda en la memoria.
Disfrutamos de la tarde en el pueblo medieval de Nako, aislado la mayoría del año del resto del mundo.
La amabilidad de los paisanos sorprende a mis compañeros de viaje.
Pasamos una noche estupenda en el espectacular campamento de mi amigo Arjun Negi.
KAZA, Casa en el valle de spiti
Por la mañana salimos con los cielos azules y empezamos a bajar de nuevo al río Spiti para pasar otro control de la policía.
Subimos los 10 km de pista divertida que separan la ruta principal de la Gue Stupa Mummy… o el Monasterio de la Momia.
Como buenos turistas pagamos las 20 rupias y vimos a la pobre momia de más de 500 años. Lo más sorprendente vino después cuando subimos a lo alto del monasterio por unas terribles escaleras…
Seguimos la ruta con espectaculares parajes del valle de Spiti hacia Tabo.
Allí paramos a comer y a visitar su monasterio con más de mil años.
No queda mucho para llegar a Kaza pero antes nos espera una visita al fantástico monasterio de Dhankar a una altura de 3.894 metros.
Allí las panorámicas son de película. La paz que se respira invita a quedarse un buen rato tomando un par de chais.
Después salimos hacia el norte para bajar por una pista empinada a la carretera principal, la NH505 y llegar a Kaza.
Kaza es la capital y ciudad más grande del valle. Nos quedamos tres noches en casa del gran Karan.
Excursion 1: Langza, Komic y Demul
Salimos en moto sin hacer las maletas hacia lo alto del valle por su vertiente este hacia el pueblo de Langza (4.400 msnm)
Tiene una población de 137 personas. Cuenta con una enorme estatua del Señor Buda, con vistas al valle y un antiguo monasterio.
Está ubicado en la base de la montaña Chau Chau Kang Nilda (6.303 msnm) que va a ser nuestro principal punto de referencia durante todo el día.
Komic (4.587 msnm) es nuestra segunda visita subiendo un poco más a tomar un chai en el restaurante más alto del mundo, según su cartel.
Allí empieza un tramo de pista de 20 km hasta la carretera de Demul.
Las vistas son espectaculares, los cielos azules y picos nevados están por todos los horizontes.
Según avanzamos por la pista pedregosa y serpenteante veo a la derecha una colina orientada al valle. Más cerca distingo huellas hacia ella abandonando mi pista bien marcada.
Decido probar aventura y salgo de la pista principal por la huella. Pronto nos encontramos una trepada pedregosa y polvorienta que nos lleva a lo alto de esa colina.
Difícil de expresar esos momentos. Es la segunda vez que veo la cordillera del Himalaya en 360º, con mis propios ojos. La primera en Nepal.
Llegamos a Kaza sobre la hora comer. Muy polvorientos, cansados, pero muy felices, bastante emocionados del gran día en moto.
Excursion 2: Mud en Pin Valley
En esta ocasión la excursión de unos 100 km sale hacia el sur de Kaza para luego cruzar el río Spiti hacia el oeste y seguir hasta el último pueblo de Pin Valley, Mud.
De los 100 km solo 30 de asfalto. El resto pistas muy rotas, agua, barro, arena, polvo. Varios cortes de carretera y esperas por el trabajo de las máquinas.
Los paisajes siguen siendo magníficos de las montañas y el río Pin. Seguimos su cauce que cambia continuamente de forma y color.
Cruzamos varios puentes para llegar a Mud. Allí contemplamos el color rojizo de la montaña que tenemos delante, tomando un chai en silencio, siendo conscientes de estar en un lugar muy muy remoto.
Por la noche celebramos el cumpleaños de uno de los compañeros con una riquísima cena, sin picante y estilo western, rematada con un delicioso Tiramisú de postre.
Muchas gracias Karan por tu hospitalidad y muy buen hacer profesional.
Chandra tal por kunzum pass
Empezamos el día un tanto nuboso por el norte visitando el monasterio de Key.
Pasamos un buen rato porque uno de los compañeros quiso que un Lama le bendijese unas banderas de regalo para una amiga.
Después continuamos por la vertiente este del valle subiendo hasta el puente Chicham, dicen que el más alto suspendido por cables de Asía…
Seguimos subiendo hasta las praderas donde nos encontramos con los Yaks.
Más adelante llegamos por la ruta de nuevo al borde del valle y empezamos a bajar con unas increíbles vistas del valle.
Tuvimos que parar porque una manada de Yaks estaba en medio de la carretera. Nos miraron algunos, apartándose lentamente pero poco, pasamos entre ellos.
Una pista muy ancha completamente recta que pronto será una buena carretera nos llevó hasta el almuerzo en Losar.
Losar es el último pueblo antes del paso Kunzum (4551 msnm). Saliendo del pueblo de nuevo encontramos un control de paso de la policía.
El resto de la ruta del día off road por unas tremendas pistas en obra, con grandes surcos de barro y luego arena.
Abandonamos el río Spiti convertido en una enorme pedrera, antes un glaciar, orientamos nuestra visión hacia el oeste.
La subida tiene curvas cerradas peraltadas con surco y grandes piedras que tiran los camiones de carga de gran tonelaje, que tienes que adelantar, avisando con la bocina, por los márgenes arenosos…
Así unos cuantos sufridos kilómetros hasta que la cosa se tranquiliza un poco, en cuanto a arena y tráfico.
De repente un vadeo con mucho caudal, pero 20 metros antes un vetusto puente con un cartel y una enorme piedra en cada entrada para que no pasen los camiones.
Paro, descanso, escucho caer el agua del último afluente del río Spiti esperando al grupo.
Veo que un compañero que ha hecho todo el viaje con su esposa de paquete viene solo. Me alegro, buenas noticias. Estaba sufriendo durante la subida pensando que no iban a parar para que ella se subiese al coche.
Seguimos y a pocos kilómetros llegamos al gran collado donde se encuentra el paso Kunzum, uniendo oriente con occidente.
Allí damos unas vueltas a la estupa con el sentido de las agujas del reloj, como dice la tradición, soportando un fuerte viento.
La bajada hacia el nuevo valle del río Chenab la hicimos más tranquilos. Menos tráfico y con de nuevo unas vistas impresionantes.
Antes de llegar abajo está el desvío hacia el norte para llegar a nuestro campamento en Chandra Tal.
La subida de unos 12 km estuvo muy divertida con pequeños cruces de riachuelos pedregosos.
Después de acomodarnos en nuestras tiendas, algunos en las motos y otros en el coche, continuamos hacia arriba hasta el parking del lago.
Luego el resto caminando hasta el lago. Era imposible llegar sin parar continuamente a respirar y descansar.
Un buen paseo después de un día duro de moto.
manali, la vuelta a la civilización
Después de pasar la noche más fresquita del viaje bajamos por donde subimos el día anterior hasta llegar al río Chenab y cruzar el puente de Batal.
Allí hicimos una parada en la pintoresca Chacha Chachi para tomar un chai. Mis compañeros hicieron un montón de compras y al final nos invitaron al té.
Salimos de Batal por una pista ancha con una espectacular vista del glaciar de Pico Papsura (6.440 msnm)
La ruta es de pista hasta los últimos 40 km. con cruce de riachuelos, piedras y arena.
Hacemos varias paradas para contemplar la maravilla de la naturaleza y el lugar donde estamos, a los pies de una montaña de más de seis mil.
Otras son para comer algo y tomar un chai.
Seguimos por el borde del río hasta que lo cruzamos en Chhatru para empezar a subir la otra parte del valle hacia el paso Rohtang.
La subida se hace larga, con una pista muy cambiante con riachuelos, barro, arena, lo de siempre y todo el rato empujando para arriba con algo de tráfico.
Es un espectáculo ir detrás de un Suzuki Alto 800 subiendo una de estás pistas. Esquivan el terreno como si fuesen buggys con cuatro o cinco personas dentro.
Por fin llegamos a un cruce asfaltado. Izquierda subida al paso Rohtang, derecha bajada hacia el túnel Atal, bajo este paso hacia Manali.
La experiencia de pasar este túnel de casi 9 km de largo a 3.000 metros de altura es única. Se hizo largo y cuando terminó salimos a un paisaje parecido al de la jungla del rey León.
Llegamos a Manali bajando la espectacular carretera con ligera lluvia e intenso tráfico. Habíamos vuelto a la civilización.
ultima etapa en moto a dharamsala
Sanjay y Murli me preguntaron la ruta que tenía planeada. Les dije que por la carretera nacional, que son unos 240 km, que en India son muchos.
Ellos me dicen que vamos a ir por una ruta rural por encima de las montañas que conocen bien. Ambos tienen su residencia cerca de Manali.
Algunos compañeros me pidieron no madrugar mucho debido a las celebraciones en marcha. El sargento cedió y salimos sobre las 10 de la mañana.
Tardamos mucho en salir de la ruta principal por el tráfico y empezamos a subir las montañas. Las manadas de bueyes y las estrechas carreteras hacen que el ritmo del viaje sea muy lento.
Llega el calor y la hora de comer. Seguimos por crestas de montañas y estrechos caminos hasta que veo un pequeña dabha en medio de la nada con bonitas vistas y jardín.
Allí almorzamos comida rápida y descansamos un buen rato, a pesar del largo trecho que nos quedaba de ruta.
Volviendo a las motos Sanjay me preguntó si quería bajar ya a la ruta nacional principal o prefería seguir por encima de las montañas.
Miré al resto, les hice unas señales y seguimos hacia arriba.
La ruta estuvo espectacular entre frondosos pinos y barrancos, mucha pista también, enlazando pequeños pueblos de montaña. El sol en frente empezaba a bajar. Nosotros aún tardamos un rato en hacerlo.
Cuando llegamos a la carretera nacional al sol le quedaban 30 minutos en el horizonte. A nosotros más de una hora larga de ruta.
Cuando se hizo de noche paramos en una gasolinera.
Después todos muy juntos, sin pasajeros en moto, con el coche delante llegamos por fin a Dharamsala para luego subir a Mcleod ganj.
La llegada épica. Dando varios giros para encontrar el hotel Sanjay con el coche, un par de motos pérdidas y la falta de aparcamiento al llegar al hotel.
Decidí meter las motos en el parking de otro hotel cercano. Sanjay y Murli se encargaron del resto.
Mcleod ganj es un sitio alucinante. Es como viajar a la capital del antiguo reino de Tíbet.
final del viaje en moto
Volvimos a Delhi volando sanos y salvos para ir por carretera a Agra y visitar el Taj Mahal.
Fin de esta gran aventura por el Himalaya en moto.
Maravillas naturales lejos de las leyes de los hombres.
No es facil encontrar muchos países que reunan la diversidad geográfica y riqueza natural que tiene Argentina. Un país con… Una extensa superficie de tierra atravesada longitudinalmente por la cordillera de los Andes, la segunda más alta y la más larga del planeta. Un gran océano, el atlántico, que baña toda la costa este del país. Selva tropical al norte, con una de las cataratas mas imponentes del planeta, Iguazu. Grandes ríos como el Paraná, el segundo más largo de Sudamérica. Los glaciares más grandes del planeta, como el Perito Moreno y el Vinciguerra. Los lagos mas caudalosos de la tierra. El segundo humedal del mundo con una superficie de 12 000 km², y el mejor conservado, los Esteros del Iberá. El altiplano, una meseta del altura con grandes acantilados al este y al oeste, formando imponentes montañas y quebradas con los colores del arco iris,
Sierras de Córdoba.
Tienen esa magia de lo que va por delante del resto. Altas cumbres de casi tres mil metros, valles con grandes ríos, frondosos bosques, zonas áridas con salinas mezcladas de monte de arbustos y flores de todos lo colores. Palmeras semi tropicales en medio de campos de pasto. La ganadería y los caballos, las estancias y todo lo relacionado con el buen comer.
Sierras Chicas.
Al norte se situa una de las sierras cordobesas, las Chicas. Es obvio que son las de menor altura, con el cerro Uritorco de 1.979 msnm, al este de Capilla del Monte.
Ongamira.
Y un poco más al este, a una altitud de unos mil metros, esta el Valle de Ongamira. Se compone de suaves colinas de color verde, por su baja vegetación y rojo, por las caprichosas formaciones rocosas de arenisca que caracterizan el paisaje de la zona.
Los indios Comechingones.
Hace más de 6.600 años en la región de Ongamira predominaba la cultura indígena «Ayampitín». La cultura Comechingón llego después, sobre el 500 d.c. Eran nuevos pobladores, de carácter alegre y respetuosos con la naturaleza. Pero llegaron los españoles a esta zona y marcaron su final, el suicidio colectivo de mujeres, ancianos y niños desde el cerro Charalqueta, nombre que significaba entonces cerro de la alegría en idioma Comechingón, y que fue rebautizado después como cerro Colchiquí, cerro de la tristeza. No fue un suicido voluntario, los españoles avanzaban y la guerra estaba perdida. En lo alto del cerro se pueden ver, excavados en la roca, los morteros donde trituraban las raices de plantas de efectos sedantes para hacer la salida de este mundo menos dura.
El cerro Colchiqui.
La caminata para subir se hace en unos 90 minutos, a pié o a caballo. El recorrido es precioso y empieza en casa de Mónica, donde también te organizan la cabalgata. Una estancia ganadera entre las gigantescas rocas rojas de mil formas erosionadas por el viento. Además de la subida al cerro se pueden hacer otras caminatas y cabalgatas por la zona. La excursión me gustó tanto que subí un día por la mañana y otro por la tarde. Las cavidades de las paredes de las rocas del cerro son los nidos del Condor Andino, un ave espectacular de la más grandes que puede llegar a tener un envergadura de 330 cm. Las dos veces tuve la suerte de maravillarme con sus vuelos circulares y aproximaciones saludando a los visitantes de su casa. Cuando empiezan a calentar las rocas por el sol es buen momentos para verlos. Al caer la tarde vuelven a sus nidos dejandose ver de nuevo. Pude ver una familia llegar de más de 15 miembros, alucinante.
Raices Ongamira, estancia única
Lejos de todo, en el centro de Ongamira, rodeado de naturaleza y con unas espectaculares panorámicas del Colchiqui, está Raices Ongamira. Tres cabañas serranas, una casa grande y una piscina con agua de la vertiente forman la estadía de 30.000 hectáreas. Las cabañas son muy confortables y acogedoras, con estufa de leña, camas de primera categoría y parilla para el asado, indispensable para los turistas nacionales. La privacidad está asegurada en cualquiera de ellas, ya que están muy separadas entre si. Las maravillosas vistas al cerro también están garantizadas desde cualquiera de ellas.
Raices es el lugar ideal para conectar con la belleza de la sierra, con sus espectaculares cielos, con su silencio, con su magia..
Solo los genios como Marcelo son capaces de superar todos los retos para crear lugares como éste, procurando en todo momento que los huespedes puedan conectar, como ellos lo hacen, con la paz de este paraiso en Ongamira. Raices es el tipo de lugar para alojarme que voy buscando siempre en mis viajes, un lugar autentico hecho con pasión y amor y que acabas haciendo tuyo mientras estas allí.
Marcelo es guia de montaña y una buena opción si decides subir al colchiqui a pie.
Alrededor de Raices
En una franja de 10 kilometros la población es muy reducida, la conexión con la naturaleza esta garantizada. Estos son algunos de los lugareños de la zona:
Camping La Lomita.
Un excelente lugar para acampar debajo del cerro. Además su kiosco bar tiene las mejores pizzas del valle. Julio se llama el maestro pizzero. En dirección este, después del camping, os encontrareis a Felipa, que vende es su nini-kiosko pan casero y unos ricos pastelitos de membrillo y batata.
Museo arqueológico.
Es el punto de partida para subir el cerro. Allí mismo puedes visitar una excavación arqueológica de un asentamiento Comechingón, al que se llega después de un precioso paseo por la finca. Mónica es la dueña y la amable persona que recibe y da las indicaciones. Desde allí, además de la subida al cerro, se pueden hacer otras caminatas y preciosas cabalgatas por la zona organizadas por su hijo Gustavo.
La subida al cerro es la mejor excursión que puede hacer si pasa un día en Ongamira
Dani
Parque Natural Ongamira
Poco después en la misma dirección este encontrarás a Alfredo en la cabaña de admisión al parque. Allí se hacen varias caminatas entre la montañas de roca rojiza. La más larga sube a una de ellas, con una vistas preciosas del valle.
Grutas de Ongamira
Varios recorridos cortos te hacen llegar a estas grutas rocosas formadas por la erosión y el paso del tiempo.
A Orilla del Río
Siguiendo por la pista y a unos 11 km de Raices hacia el este, pasada la puerta del cielo (sitio famoso por los avistamientos de ovnis en la zona) esta la estancia A Orilla del Río, otro sitio único y con mucho encanto de obligada visita. Dina te recibe y se encarga de que disfrutes de un día en el campo inolvidable.
Ongamira: Zona de avistamientos ovni
Este área de la Sierras Chicas entre Capilla del Monte, Los Pajaritos y la Puerta del Cielo es famosa en el mundo de las ciencias del más allá por diferentes fenómenos UFO. Expedientes X sin resolver que hablan de Ongamira como centro energético de la tierra. Un Chakra, una puerta a otra dimensión en la que está la ciudad de Erk, habitadas por seres elevados. Lo mejor es ir por allí a pasar unos días con Marcelo en Raices Ongamira y hacer tu mismo la investigación.
Te dejo un prólogo por si te animas. El documento de finales de los 80 de Fernando Jiménez del Oso y JJ. Benítez cuanta lo vivido en los inicios de un hecho que trae como consecuencia hoy sea Capilla del Monte uno de los lugares más visitados en el planeta por el tema OVNI.
Mis avistamientos
No tuve la fortuna de ver nada extraño. Me conforme con… Sus enormes ranas, familias de cóndores andinos volando encima de mi cabeza, preciosos colibris, toros gigantes, vacas, terneros y caballos curiosos mirando con descaro indiano, pequeños zorros alrededor de nuestra cabaña, pájaros con un canto precioso, y… entre toda esta fauna nos volvimos con un amigo, el simpático gato Coco de Raices, al que le encantaba el sillón de mi Himalayan. Sus tormentas eléctricas, las mas impactantes que nunca hemos visto. Sus flores amarillas que se abren ante ti al atardecer. Sus cielos de super producción de Hollywood con todos los colores del arcoiris. Y Su energía.., ojala puedas ir, y darte tiempo y la oportunidad para que tu tambien la puedas sentir.
Desde Río de Janeiro tomamos un bus por la ruta 101 hacia el sur. Paraty «Río de peces» es una de la ciudades más antiguas con capillas en Sudamérica. La ciudad fue poblada entre 1533 y 1560 por colonos portugueses en los territorios de los indios guaraníes.
La ruta del oro de Paraty
En 1696 se descubrieron las minas de oro más ricas conocidas en las montañas de Minas Gerais. Paraty se convirtió en un puerto de salida de oro a Río de Janeiro y de allí hacia Portugal. La fiebre del oro provocó la construcción del «Caminho do Ouro», 1200 kms, pavimentado en áreas empinadas con grandes piedras, que unía a Paraty con Diamantina en Minas Gerais. Los pitaras y el final del filón provocaron el declive de Paraty.
El pueblo es muy parecido a lugares coloniales del sur de India. Las iglesias, los tejados de las casas con sus colores, los ríos, las montañas con sus morros y la frondosa vegetación tropical. El centro histórico es patrimonio de la Unesco. Las calles son anchas sobre todos las perpendiculares a la costa. El empedrado es muy rustico con grandes cantos rodados en los cuales caminar con chanclas es complicado.
La oferta gastronómica es atractiva con diversos sitios con terrazas sin posibilidad de aburrirse solo observando el transito. Durante los días de final de año eramos muchos de vacaciones. La cerveja siempre dentro de un termo para mantenerla fresquita, un lujo.
Excursión al Saco do Mamanguá
Hay varios paseos en barco que te llevan a diferentes playas del litoral. Nosotros elegimos una lancha fueraborda para 14 personas y nos fuimos a recorrer durante todo el día las playas del Saco do Mamanguá. Una entrada del mar, como un fiordo, de 8 km de largo y dos de ancho entre montañas. El Saco está en el Área de Proteção Ambiental de Cairuçu.
El morro que aparece en esta foto es el Pan de Azucar de Paraty y días más tarde hicimos otra excursión subiendo desde la playa. Las casa son construcciones anteriores a la declaración de reserva. La mayoría son para turistas pero también hay un camping en la playa del Pão de Açucar.
Hostel Radical Adventure
Después de un par de días en el pueblo nos fuimos hacia el sur hasta el pueblo de Patrimonio, dentro de Área de Proteção Ambiental de Cairuçu. Desde hay sale la carretera que va a la popular playa de Trindade. Tomando el sentido opuesto, subiendo tres kilómetros muy empinados, está el Hostel Radical Adventure. Un oasis para soñadores, amantes de la naturaleza, nómadas, viajeros, músicos, caminantes, deportistas, poetas, fotógrafos y aventureros. O simplemente para alguien que quiera descansar en su casa en plena jungla brasileña, a un paseo de preciosas playas tropicales.
Sebastián tiene rodeando parte del recinto un huerta orgánica y es un excelente chef trabajando con su propio producto. Allí he comido la hamburguesa más rica que recuerdo en mucho tiempo. Los desayunos deliciosos, que momento! Con jugos de frutas tropicales, cremas con especias, quesos, tortillas y tartas caseras, para empezar el día a tope!
En el hostel se organizan excursiones a diario con los huéspedes en jeeps 4×4. Nada más llegar nos apuntamos a la primera, un paseo por la jungla hasta una cascada y por la tarde a la playa de Camburi.
Conforme iban pasando los días más apreciábamos el sitio en el que estábamos. Si hacía calor teníamos una piscina natural con pozas bajando al río. Solo salir a pasear, leer un libro o contemplar la vistas era suficiente para descansar y encontrar esa paz que solo es posible en lugar como este.
Otra de las excursiones que hicimos fue hasta la Praia do Sono, a la cual solo se puede llegar caminando por la jungla o por el mar.
Excursión al Pan de Azucar
Pero la gran excursión nos llevo de nuevo al Saco do Mamanguá, pero esta vez navegando desde Paraty Mirim. Allí nos dijeron que está la capilla más antigua de América. Subir el Pan de Azucar era motivo más que suficiente junto volver a tomar un coco delicioso en una bonita playa tropical.
Si deseas hacer un viaje auténtico y te quedan cuestiones por resolver, no dudes en contactarme. Estaré encantado de contarte todos los detalles.
En la categoría de Estancias únicas tienes muchas más opciones, plantaciones tropicales, refugios frente a un glaciar, castillos y palacios en desiertos y oasis, en una playa privada de ensueño…
Están seleccionadas con el rigor de haber estado allí, una o más veces. Muchas de ellas en India y España, ahora también en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Brasil.
23 meses desde que llegamos a Buenos Aires. El tiempo ha pasado rápido entre viajes en los que pasa despacio. Estoy muy contento de conocer los Andes en moto algunas veces y otras andando por senderos de montaña.
He conocido la cordillera mas larga del mundo, de norte a sur. Desde Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia a Ushuaia en Argentina, en viajes de 10 días desde Buenos Aires.
Este es el el TOP 5 imperdible entre todos los sitios que he conocido.
GLACIAR CAGLIERO EN EL CHALTEN (SANTA CRUZ, ARGENTINA)
En uno de nuestros primeros viajes en Argentina era indispensable el glaciar Perito Moreno y la Patagonia. Además disfrutamos de tres maravillosos días de trekking en El Chaltén. Uno de los mejores sitios del mundo para pasear por la montaña. Por primera vez nos encontramos un pájaro carpintero.
El Puesto Cagliero forma parte de la Reserva Natural privada de la Estancia Los Huemules. Ojala cumplan con su promesa de preservar el área porque es uno de los sitios más bonitos en los que he estado en mi vida.
Para llegar al refugio la caminata es dura pero preciosa y sin transito alguno. Al volver el encuentro con el lago verde y el lago azul con El Chaltén (Monte Fizt Roy) es mágico. Aquí llegamos andando, después de otros dos días de senderismo espectaculares alrededor del cerro de 3405 msnm.
Mil gracias a Alvaro y Mariano que rematan la experiencia haciéndote sentir como en casa una tarde de temporal con las cascadas al revés.
Paso Río Mayer (Frontera Chile – Argentina en la Patagonia)
Esto fue una aventura en moto con EnduroAustral tipo sin saber dónde vas a dormiry por donde vas a pasar. Un día de esos que vives muy intensamente porque estas celebrando continuamente que lo peor ha pasado. No es así y las celebraciones se repiten todo el rato.
Cruzar el paso Mayer fue un gran reto. Luego la ruta nos regaló un atardecer navegando hacia el este por parajes de la Patagonia con el sol poniéndose a nuestras espaldas. Dejamos el puesto de los gendarmes por una pista entre picos nevados para rodeados de la nada y el todo llegar a la llanura de la estepa y la ruta 40. Una gran maravilla de la naturaleza.
Nunca digas que no a un desafió un día de sol radiante 🙂
Laguna Brava en Pircas Negras (Frontera Chile – Argentina en La Rioja)
Otra vez en moto con @Enduro Austral en el tour de Atacama. Pircas Negras un paso de 4164 msnm en los Andes entre Chile Y Argentina. En más de 300 km de pistas de montaña solo nos cruzamos un par de camiones de suministros forestales al principio. Alucinante día en moto.
Maras en el Valle Sagrado (Ruta del Inca en moto, Perú)
Dos veces tengo que dar gracias por ver la parte más bella del Valle Sagrado, entre el Machu Picchu y Cusco. Un viaje que hice solo y luego con Enduro Austral. La ruta del Inca en moto con un toque de la ruta de las Plantaciones. El valle soñado por Marco en los Andes.
Y justo al lado cruzando montañas de seis mil, la ceja de la jungla amazónica peruana. El rió se reinventa rodeado de colinas de plantaciones de café, cacao… El paraíso tropical.
Abra del Acay, San Antonio de los Cobres – Cachi (Salta, Argentina)
Recorremos las regiones de Salta y Jujuy en el noroeste de Argentina sobre cuatro ruedas que alquilamos en el aeropuerto.
El paso del Abra del Acay de 5.000 msnm da lugar al final de la Puna y el comienzo de los Valles Calchaquies. Unos paisajes muy singulares en los Andes en los que todo el rato parece que te va a adelantar el corre caminos y el coyote.
![[Andes en moto] Viajes en moto de aventura](https://blog.aventuraenindia.es/wp-content/uploads/2019/08/DSCF1356-e1564890497538.jpg)
